![\"Der](\"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/EL_SILBADOR_DE_CHIPU_37018010-360x240.jpg\")
SAN SEBASTI\u00c1N DE LA GOMERA (dpa) – Isidro Ortiz se alegra cuando recibe la visita de turistas. El anciano, de 83 a\u00f1os, vive solo con sus gatos en Chipude, un pueblo de monta\u00f1a en la escabrosa peque\u00f1a isla canaria de La Gomera. Hoy viven all\u00ed s\u00f3lo 200 personas, tres veces menos que hace diez a\u00f1os. La mayor\u00eda de los habitantes se mud\u00f3 a la capital de la isla, San Sebasti\u00e1n, o encontr\u00f3 trabajo en la vecina isla de Tenerife.<\/p>\n
Chipude, un pueblo dominado por la escarpada monta\u00f1a La Fortaleza, era en el pasado una de las localidades m\u00e1s grandes de La Gomera. Con su amplia meseta en la cima, la monta\u00f1a, de 1.243 metros de altura, era utilizado por los guanches, los antiguos habitantes abor\u00edgenes, como lugar para hacer sacrificios. La vista panor\u00e1mica del valle desde la casa de Isidro es impresionante.<\/p>\n
\u00abAntes cuid\u00e1bamos cabras y cultiv\u00e1bamos la tierra, pero hoy es el turismo el que determina nuestra vida\u00bb, dice Isidro. Al igual que otros muchos isle\u00f1os, \u00e9l emigr\u00f3 de joven a Venezuela. \u00abViv\u00edamos en la miseria. Casi toda la tierra estaba en manos de un par de familias nobles de Agulo, Hermigua y Vallehermoso. Para nosotros era dif\u00edcil arrancar suficientes alimentos a nuestras peque\u00f1as parcelas\u00bb. Sin embargo, Isidro volvi\u00f3 diez a\u00f1os despu\u00e9s por nostalgia. En el sal\u00f3n de su casa cuelgan de la pared fotos de Isidro con el rey Juan Carlos y dignatarios locales.<\/p>\n
Isidro Ortiz es un personaje famoso, mucho m\u00e1s all\u00e1 de la isla. \u00c9l rescat\u00f3 el silbo gomero, el lenguaje silbado de la poblaci\u00f3n aut\u00f3ctona, cuando estaba en peligro de extinci\u00f3n, y logr\u00f3 que en el a\u00f1o 2009 la Unesco lo incluyera en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.<\/p>\n
\u00abLos ovejeros trabaj\u00e1bamos dispersos por los barrancos y nos comunic\u00e1bamos a larga distancia mediante el lenguaje silbado\u00bb, relata Isidro. El anciano demuestra su destreza colocando el dedo \u00edndice de la mano izquierda atravesado en la boca y produciendo una r\u00e1pida secuencia de sonidos regulados con la otra mano. Despu\u00e9s traduce la frase que acaba de silbar: \u00abSe me ha extraviado la cabra negra. \u00bfLa has visto?\u00bb.<\/p>\n
Con cuatro vocales y cuatro consonantes, el silbo gomero permite producir hasta 4.000 palabras. Actualmente, hay otra vez m\u00e1s gente que domina este lenguaje, que Isidro ha ense\u00f1ado en los \u00faltimos 25 a\u00f1os en las escuelas. \u00abLos ni\u00f1os reciben a la semana media hora de clases de silbo, y as\u00ed se ha rescatado la tradici\u00f3n\u00bb, dice Isidro con orgullo. Sin embargo, ya ha sido identificado un nuevo enemigo: \u00abSon esos celulares en los que todo el mundo est\u00e1 tecleando constantemente y que ahora incluso est\u00e1n sustituyendo el contacto personal entre la gente\u00bb, opina el silbador.<\/p>\n
La sinuosa carretera entre Chipude y el Parque Nacional de Garajonay muestra otra amenaza para el rico patrimonio de la isla. Todav\u00eda se alzan al cielo las ramas carbonizadas del fayal-brezal. Esta formaci\u00f3n boscosa es t\u00edpica de las partes altas de Garajonay. El incendio, provocado por personas que hasta el d\u00eda de hoy no han podido ser detenidas, quem\u00f3 en agosto de 2012 el diez por ciento de la superficie del parque. No obstante, hoy vuelven a crecer peque\u00f1as plantas en el suelo del bosque devastado. \u00abTardar\u00e1n a\u00f1os en alcanzar su altura\u00bb, dice el guarda forestal Jos\u00e9 Aguilar.<\/p>\n
Afortunadamente, el bosque m\u00e1s valioso, en el norte de la reserva, donde las copas de los \u00e1rboles retienen la humedad, no sufri\u00f3 da\u00f1os. La tupida laurisilva, siempre verde, que crece mejor en alturas de entre 500 y 1.200 metros, absorbe el agua de niebla de los vientos alisios. \u00abLos \u00e1rboles chupan la humedad de las nubes\u00bb, explica Aguilar. Al guarda forestal le gusta llevar a grupos de excursionistas por el sendero conocido como \u00abLa c\u00fapula verde\u00bb, en el valle alto de El Cedro, en la parte norte del parque,\u00a0 donde tambi\u00e9n se encuentra el Chorro del Cedro, el salto de agua m\u00e1s importante de las Islas Canarias.<\/p>\n
Este d\u00eda las nubes est\u00e1n bajas y pronto puede comenzar a llover. \u00abBienvenido en mi casa de niebla\u00bb, dice Jos\u00e9 ri\u00e9ndose. Efectivamente, uno se siente curiosamente protegido en esta maleza. Las ramas nudosas, cubiertas de musgo, de las que cuelgan liquenes hirsutos, y los enormes helechos, que a veces alcanzan la altura de un hombre, estimulan la fantas\u00eda. No ser\u00eda de extra\u00f1ar que de repente asomara entre los \u00e1rboles un personaje de f\u00e1bula. Igualmente m\u00e1gico es el sendero Las Creces, que toma su nombre de la fruta de la faya, parecida a la mora, que en el pasado serv\u00eda de alimento a los habitantes de La Gomera.<\/p>\n
La que m\u00e1s sabe de estas cosas es Efigenia Borges. Esta mujer, que hoy cuenta 80 a\u00f1os, lleva casi 40 a\u00f1os regentando un restaurante vegetariano y un hostal en el diminuto pueblo de Las Hayas, situado directamente en la frontera con el parque nacional. Al igual que Isidro, el silbador, ella es todo un personaje en la isla. Ya de ni\u00f1a aprendi\u00f3 de la madre c\u00f3mo preparar platos vegetarianos, porque al padre no le gustaba la carne. El restaurante no tiene carta: a cada cliente se sirve un sabroso plato compuesto por almogrote, el queso t\u00edpico de la isla, gofio, un pur\u00e9 de harina de ma\u00edz tostada, y un potaje de verduras que se sirve con mojo pic\u00f3n, una salsa picante.<\/p>\n
De postre hay un pastel cubierto de una espesa capa de miel de palma. En el restaurante de Efigenia Borges se celebr\u00f3 la fiesta cuando Garajonay fue declarado en el a\u00f1o 1981 parque nacional. \u00abLe debemos tanto a esta laurisilva\u00bb, dice do\u00f1a Efigenia. \u00abEs nuestra fuente vital y base de subsistencia. Qu\u00e9 dios la proteja\u00bb.<\/p>\n
INFORMACI\u00d3N B\u00c1SICA: La Gomera<\/p>\n
C\u00f3mo viajar: La Gomera no tiene aeropuerto internacional. La mayor\u00eda de los turistas llegan a la isla en transbordador desde Tenerife.<\/p>\n
Cu\u00e1ndo viajar: Al igual que todas las islas canarias, las temperaturas en La Gomera son relativamente agradables durante todo el a\u00f1o. La mejor \u00e9poca para hacer caminatas, por la escasa probabilidad de lluvias, son los meses de marzo a noviembre.<\/p>\n