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Par\u00eds, 29 dic (EFE).- Bogavante azul, pez de San Pedro, pollo de Bresse, queso y una \u00abomelette\u00bb noruega de postre. Todo ello regado con cinco de los mejores vinos blancos de Francia. Esa es la propuesta del parisino restaurante Le Taillevent, que a 1.200 euros lo considera el men\u00fa m\u00e1s caro de Europa.<\/p>\n
Es una experiencia gastron\u00f3mica excepcional de este dos estrellas Michelin y que a\u00fana la alta cocina del chef Alain Soliv\u00e9r\u00e8s con los mejores caldos blancos franceses.<\/p>\n
No es f\u00e1cil disfrutar de este men\u00fa que Le Taillevent propone desde el pasado 14 de octubre y hasta el pr\u00f3ximo 10 de enero, y del que s\u00f3lo han ofertado cinco mesas de diez comensales cada una.<\/p>\n
Dos ya han sido servidas, otras dos est\u00e1n reservadas y la \u00faltima est\u00e1 a disposici\u00f3n de los bolsillos m\u00e1s selectos, seg\u00fan explic\u00f3 a Efe el director del restaurante, Jean-Marie Ancher, quien asegur\u00f3 que el elevado precio se explica en gran parte porque las botellas que se sirven \u00abson excepcionales y de las m\u00e1s caras\u00bb del mundo.<\/p>\n
El protagonismo de los vinos se enmarca en la tradici\u00f3n de Le Taillavent, que cuenta con m\u00e1s de 3.000 referencias en su bodega y que se distingue desde su inauguraci\u00f3n, en 1946, por buscar el maridaje perfecto entre los caldos y la cocina.<\/p>\n
La iniciativa del restaurante, que perdi\u00f3 en 2007 la tercera estrella Michelin con la que fue reconocido durante 33 a\u00f1os, se inspira en el listado de vinos que elabor\u00f3 en 1930 el periodista gastron\u00f3mico Maurice Edmond Saillant, fundador de la Academia de los Gastr\u00f3nomos y m\u00e1s conocido por su seud\u00f3nimo Curnonsky (1872-1956).<\/p>\n
Para el cr\u00edtico, que era un cliente habitual de este restaurante, los mejores caldos eran los \u00absauternes\u00bb de Ch\u00e2teau d’Yquem, unos de los blancos m\u00e1s prestigiosos de Burdeos.<\/p>\n
Junto a ellos, los Montrachet, de Borgo\u00f1a; los Coul\u00e9e de Serrant, del valle del Loira; los Ch\u00e2teau Grillet, del R\u00f3dano y los Ch\u00e2teau Chalon, en el Jura.<\/p>\n
Esta selecci\u00f3n enol\u00f3gica ha inspirado al chef Soliv\u00e9r\u00e8s, quien antes de dirigir los fogones de Le Taillevent se form\u00f3 con cocineros como Alain Ducasse, creador de tres establecimientos triestrellados por la gu\u00eda Michelin.<\/p>\n
El banquete comienza con un bogavante azul gratinado \u00aba la cardinale\u00bb, una forma de cocci\u00f3n que consigue que el caparaz\u00f3n sea rojo como las vestimentas de los cardenales, acompa\u00f1ado de una guarnici\u00f3n de trufas negras y sabayon, una especie de natillas aromatizadas con vino.<\/p>\n
Para acompa\u00f1arlo se sirve un Ch\u00e2teu Grillet de 2005, un vino joven de una denominaci\u00f3n de origen especial por sus reducidas dimensiones -solo 4 hect\u00e1reas- y su orientaci\u00f3n sur, se\u00f1al\u00f3 el responsable de la bodega del restaurante, Pierre B\u00e9rot.<\/p>\n
El \u00e1gape continua con un pez de San Pedro envuelto en algas servido con patatas panaderas, berberechos y mejillones regados con una salsa de vino blanco y marisco.<\/p>\n
Este plato se marida con un Savenni\u00e8res-Coul\u00e9e de Serrant de 2004 que, seg\u00fan B\u00e9rot, se encuentra \u00aben su fase m\u00e1s bonita\u00bb y cuyo \u00absabor refinado casa de maravilla con la textura delicada de un San Pedro\u00bb.<\/p>\n
Para acompa\u00f1ar el tercer plato, el restaurante propone un Marquis de Laguiche de 2002, de la denominaci\u00f3n de Montrachet, con un sabor \u00abrico, untuoso y profundo\u00bb, en opini\u00f3n del en\u00f3logo, lo que lo convierte en un buen aliado para acompa\u00f1ar el pollo, cocinado con trufa y foie gras.<\/p>\n
Estos son los ingredientes fundamentales del relleno del pollo de Bresse \u00aba la reina\u00bb, que se envuelve con una fina capa de hojaldre y se complementa con timbales de espinacas y cangrejo, adem\u00e1s de una salsa suprema de trufa y champi\u00f1\u00f3n.<\/p>\n
Como marca la tradici\u00f3n francesa, antes del postre se degusta un queso, que en este caso es un Comt\u00e9 viejo, de 36 meses, que va de la mano de un Ch\u00e2teau-Chalon de 2005, un vino con reminiscencias a \u00abnuez y curry\u00bb, seg\u00fan B\u00e9rot.<\/p>\n
El men\u00fa culmina con una \u00abomelette\u00bb noruega, que juega con el contraste de sabores entre el sorbete de mango y la capa de merengue que lo recubre y que se flamea en la sala.<\/p>\n
El postre se sirve escoltado por un Ch\u00e2teau d’Yquem de 2003 que, para el en\u00f3logo del restaurante, es \u00abuna explosi\u00f3n de perfumes dentro de un conjunto armonioso y fresco\u00bb.<\/p>\n
Todos los vinos proceden de vi\u00f1edos con una baja producci\u00f3n, lo que explica que el men\u00fa multiplique por m\u00e1s de diez el precio habitual de mediod\u00eda, 102 euros con bebida incluida.<\/p>\n
Mar\u00eda Llort<\/p>\n
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