{"id":1067122,"date":"2020-06-01T03:28:18","date_gmt":"2020-06-01T01:28:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/?p=1067122"},"modified":"2020-06-01T03:28:18","modified_gmt":"2020-06-01T01:28:18","slug":"las-islas-islandesas-de-vestmannaeyjar-donde-la-tierra-escupe-fuego","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/noticias\/las-islas-islandesas-de-vestmannaeyjar-donde-la-tierra-escupe-fuego\/","title":{"rendered":"Las islas islandesas de Vestmannaeyjar, donde la tierra escupe fuego"},"content":{"rendered":"

(dpa) – Ni rayos de sol, ni auroras boreales norte, ni estrellas en el cielo. Un intempestivo mar de oscuridad es lo que se vivi\u00f3 el 22 de enero de 1973<\/strong>, un negro domingo de invierno, en la isla islandesa de Heimaey.<\/p>\n

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Viaje a islas islandesas de Vestmannaeyjar. Foto: Gabriele Derouiche\/dpa-tmn<\/figcaption><\/figure>\n

Aquella ma\u00f1ana r\u00e1fagas de vientos huracanados hab\u00edan azotado el mar con olas de m\u00e1s de un metro de altura. Los barcos de los pescadores se quedaron amarrados en el puerto, lo que salv\u00f3 a los cerca de 5.300 habitantes de esta isla en el archipi\u00e9lago de Vestmannaeyjar. Nadie muri\u00f3.<\/p>\n

Un lunes negro<\/strong><\/h3>\n

\u00abDe repente, sobre las dos y media de la ma\u00f1ana el fuego y los rel\u00e1mpagos iluminaron la oscuridad. Un rugido ensordecedor me hab\u00eda despertado. \u2018Es la Tercera Guerra Mundial\u2019 fue lo primero que pens\u00e9 presa del p\u00e1nico\u00bb, recuerda Krist\u00edn J\u00f3hannsd\u00f3ttir<\/strong>, que entonces ten\u00eda 13 a\u00f1os. \u00abEntonces la lava roja brillante brot\u00f3 de una fisura brillante\u00bb. El volc\u00e1n Helgafell hab\u00eda entrado en erupci\u00f3n.<\/p>\n

Todos recogieron r\u00e1pidamente lo imprescindible y se apresuraron al barco para navegar hacia el continente. Si los pescadores hubieran estado esa noche en el mar, habr\u00eda sido una cat\u00e1strofe.<\/p>\n

Durante meses no dejaron de caer restos incandescentes de lava en la isla sepultando cientos de casas y elevando el cr\u00e1ter de 220 metros de altura del volc\u00e1n Eldfell. La erupci\u00f3n no se ha olvidado y en los anales de la isla se recuerda como el \u00ablunes negro\u00bb.<\/p>\n

Con el ferry a Heimaey<\/strong><\/h3>\n

M\u00e1s de 47 a\u00f1os despu\u00e9s, a unos 40 kil\u00f3metros del aeropuerto de Keflavik, junto a la capital islandesa de Reikiavik, se encuentra el puerto de transbordadores de Landeyjah\u00f6fn. All\u00ed puede uno embarcarse en el ferry un tanto oxidado de \u00abHerj\u00f3lfur\u00bb que se dirige a Heimaey<\/strong>.<\/p>\n

En el horizonte se puede ver una cadena gris y ondulante de rocas: es el archipi\u00e9lago de las islas de Vestmannaeyjar, donde se encuentra Heimaey. Se trata de 14 islotes sobre un zona volc\u00e1nica submarina. Un trozo de tierra impredecible.<\/p>\n

Los visitantes sacan sus c\u00e1maras de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles cuando el \u00abHerj\u00f3lfur\u00bb pasa por los acantilados de las islas exteriores. Y en algunas rocas situadas en lo alto se pueden ver ovejas pastando. De esas rocas cuelgan cuerdas de un metro de largo que cimbran con el viento y que permiten que en primavera los pastores m\u00e1s osados suban a los acantilados.<\/p>\n

El poder de la lava<\/strong><\/h3>\n

A lo lejos, se puede ver la angulosa silueta Surtsey, el \u00faltimo milagro insular nacido en 1963 como resultado de una erupci\u00f3n volc\u00e1nica subterr\u00e1nea. De la lava surgi\u00f3 una masa de terreno que se convirti\u00f3 en la segunda isla m\u00e1s grande del archipi\u00e9lago Vestmannaeyjar. Los turistas no pueden entrar en ella.<\/p>\n

Finalmente aparecen las primeras casas coloridas de Heimaey. Se muestran todas concentradas en el puerto, que est\u00e1 flanqueado por un muro de lava oscura de 20 metros de altura.<\/p>\n

La oscura pared protectora marca el lugar en donde la ola de lava candente se detuvo en esta isla con una superficie de unos 13,5 kil\u00f3metros cuadrados<\/strong>. El consuelo tras todo lo sucedido es que al final el puerto ha quedado bien resguardado, bien protegido incluso ante un fuerte oleaje.<\/p>\n

Durante la visita a la isla en primavera el d\u00eda amanece claro y sin nubes. Se puede sentir una fresca brisa marina y los siete grados de temperatura incitan a moverse para entrar en calor.<\/p>\n

Paseando entre lechos de lupinos p\u00farpuras y brillantes dientes de le\u00f3n, la ruta hasta el cr\u00e1ter del volc\u00e1n Edlfell discurre por c\u00e1lidos campos de cenizas. La monta\u00f1a de fuego surgida de la erupci\u00f3n dibuja una imagen de una belleza sencilla en el horizonte, que a lo lejos es la l\u00ednea divisoria entre el azul del cielo y el gris del mar.<\/p>\n

Anhelo de las islas<\/strong><\/h3>\n

\u00abEntonces sent\u00edamos verg\u00fcenza, nos sent\u00edamos como par\u00e1sitos por ir durante meses a la escuela en el continente\u00bb, relata Krist\u00edn J\u00f3hannsd\u00f3ttir. Las fotos de la operaci\u00f3n de rescate est\u00e1n colgadas en su museo del volc\u00e1n en Eldheimar. \u00abLas familias quer\u00edan volver a Heimaey, pero su casa hab\u00eda quedado sepultada por las cenizas\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

Hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, la directora del museo cre\u00f3 su \u00abPompeya del Norte\u00bb al pie del cr\u00e1ter, expuso parte de las casas enterradas y construy\u00f3 la casa museo en la zona.<\/p>\n

En un v\u00eddeo, la esposa de un capit\u00e1n recuerda: \u00abEstaba lavando la ropa tarde en la noche cuando de repente surgi\u00f3 gran columna de fuego y una grieta atraves\u00f3 la tierra\u00bb.<\/p>\n

El abismo de casi 1.700 metros de largo expuls\u00f3 cenizas a hasta 200 metros de altura. Durante semanas, un muro de lava avanz\u00f3 de forma inexorablemente amenazadora hacia el puerto.<\/p>\n

Por su idea de detener las brasas destructivas con agua de mar, los isle\u00f1os se ganaron muchas burlas de los pol\u00edticos europeos. S\u00f3lo los americanos ayudaron, enviando bombas de alto rendimiento. La enorme lengua de lava candente se detuvo antes de que cerrara la entrada del puerto.<\/p>\n

Los frailecillos y la luz eterna<\/strong><\/h3>\n

Pero basta de cenizas y devastaci\u00f3n. Yendo hacia el sur de la isla se puede ver la colonia de frailecillos que se mueven por verdes y musgosos pastizales. Al fondo el interminable oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico bordea la carretera.<\/p>\n

En la pen\u00ednsula de St\u00f3rh\u00f6fdi un peque\u00f1o faro marca el que quiz\u00e1s sea el punto m\u00e1s tormentoso de Europa. Aqu\u00ed se miden vientos de m\u00e1s de 150 kil\u00f3metros por hora. Entonces aparecen los animados frailecillos. Cientos de ellos pueblan los acantilados tan distintivos de Heimaey.<\/p>\n

El sol va bajando poco a poco en el horizonte, pero no se llega a poner nunca del todo en los primeros d\u00edas de verano. Alrededor de la medianoche los j\u00f3venes se sientan fuera con esa luz crepuscular. Mientras, en el horizonte se eleva el cono del cr\u00e1ter Eldfell.<\/p>\n

El poder desde el interior de la Tierra<\/strong><\/h3>\n

M\u00e1s de 150 volcanes activos caracterizan Islandia. La historia de la isla es tambi\u00e9n la historia de sus erupciones. Algunos se hacen famosos, como Eyjafjallaj\u00f6kull, cuya erupci\u00f3n paraliz\u00f3 el tr\u00e1fico a\u00e9reo europeo hace diez a\u00f1os.<\/p>\n

Otros permanecen agazapados durante mucho tiempo bajo glaciares de un metro de espesor hasta que de repente sus brasas consiguen atravesar las grietas heladas.<\/p>\n

El museo del volc\u00e1n LAVA Centre, en la costa sur de Islandia, est\u00e1 en el camino de regreso a Reykjavik. Una dramatizaci\u00f3n animada lleva al visitante al coraz\u00f3n de la erupci\u00f3n.<\/p>\n

El temblor de la tierra, el estruendo de la erupci\u00f3n, el retumbo y el estr\u00e9pito martillean los o\u00eddos, mientras luces al rojo vivo se mueven en una negra oscuridad imitando las erupciones volc\u00e1nicas.<\/p>\n

Se muestran los cinco mayores volcanes del pa\u00eds, incluyendo el Helgafell. Accionando un pedal el visitante puede desencadenar una erupci\u00f3n. Lava roja brillante, polvo y cenizas caen en una oscuridad apocal\u00edptica. Un espect\u00e1culo estremecedor. La visita a la isla de Heimaey hace m\u00e1s humana toda esta furia de la naturaleza.<\/p>\n

Informaci\u00f3n sobre las islas Vestmannaeyjar<\/strong><\/h3>\n

Para llegar a estas islas hay que tomar un vuelo hasta la capital islandesa de Reikiavik y desde all\u00ed desplazarse hasta el puerto de Landeyjah\u00f6fn para continuar hasta la isla de Heimaey con el ferry.<\/p>\n

Informaci\u00f3n: www.visitwestmanislands.com<\/p>\n

Por Gabriele Derouiche (dpa)<\/span><\/i><\/p>\n

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(dpa) – Ni rayos de sol, ni auroras boreales norte, ni estrellas en el cielo. Un intempestivo mar de oscuridad es lo que se vivi\u00f3 el 22 de enero de 1973, un negro domingo de invierno, en la isla islandesa de Heimaey. Aquella ma\u00f1ana r\u00e1fagas de vientos huracanados hab\u00edan azotado el mar con olas de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1067123,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[148],"tags":[],"class_list":["post-1067122","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-turismo"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t