TÓRSHAVN/BERLÍN (dpa) – John Vaagseid habla de la caza de ballenas como los campesinos hablan del engorde de cerdos. «Este año, las ballenas han estado flacas», dice. «Esto significa que vamos a tener que matar a algunas más para que tengan otra vez más comida». En las Islas Feroe, la conversación rápidamente gira en torno a la caza de ballenas. Y John Vaagseid no es la excepción.
El conductor del autobús lleva a los turistas y los vecinos a una isla tras otra. «Cuando llegan las ballenas, todos comienzan a moverse a toda velocidad, porque entonces el mayor número posible de habitantes tiene que desamarrar sus barcos y empujar a las ballenas hacia la playa para matarlas».
El restaurante «Koks» se encuentra en el hotel de cuatro estrellas «Føroyar» en la capital, Tórshavn. La ciudad, que con sus 20.000 habitantes aproximadamente es una de las capitales más pequeñas del mundo, está situada en el extremo sur de Streymoy. En el «Koks», Leif Sørensen sirve la pesca del Atlántico. «Nosotros comemos la carne de ballena de la misma manera que hace 100 años», dice el cocinero. En aquel entonces, los habitantes de las Islas Feroe dependían de la caza de ballenas: «Sin la pesca de ballenas no hubiéramos sobrevivido en estas islas».En el pasado sólo llegaban a las islas dos transbordadores con trigo a la semana procedentes de Dinamarca, la madre patria. Las 18 islas situadas en el Atlántico norte, entre Escocia e Islandia, aún pertenecen políticamente a Dinamarca. Desde 1948 constituyen una región autónoma dentro del reino danés, que tiene su propio parlamento y primer ministro.
Karl Mikkelsen, que hoy tiene 69 años, abandonó hace tiempo su profesión de pescador. Mikkelsen vive en Gásadalur, en la isla de Vágar. En el oeste, acantilados escarpados separan a Gásadalur del mar; en el norte, este y sur, la pequeña ciudad está rodeada de montañas empinadas, cuyas cimas muchas veces desparecen detrás de densas capas de nubes: todo esto hace que Gásadalur sea una localidad impresionantemente hermosa y al mismo tiempo impresionantemente solitaria. Fue justamente este aislamiento al que Mikkelsen debe su segunda profesión: se hizo cartero de Gásadalur, un trabajo muy duro.
Tres veces a la semana trepaba en bicicleta por la antigua ruta del correo, sobre la sureña montaña Rógvukollur, de 464 metros de alto, hasta el siguiente pueblo para distribuir allí el correo y hacer pequeñas compras para algunos habitantes de Gásadalur. Muchas veces había tormentas tan fuertes que el cartero tenía que acostarse sobre la bicicleta cuando llegaba al paso montañoso y sólo podía avanzar muy lentamente. Hasta que en 2006 se terminó de construir un túnel por la montaña, conectado con Gasádalur. Entonces, Mikkelsen se jubiló.La antigua ruta de correo sigue atrayendo mucho a excursionistas. Sin embargo, no deberían caminar irreflexivamente por la naturaleza feroesa, porque está llena de seres mitológicos. Randi Meitil sabe cómo esquivar al «huldufólk». Meitil, una mujer de pelo intensamente rojo, a menudo sale en coche de Tórshavn para ir a caminar, a veces sola, a veces acompañada de turistas. Los «huldufólk», palabra que significa «los escondidos», se parecen mucho al ser humano, relata la mujer.Maitil, de profesión maestra, señala una piedra debajo de la cual viven los «huldufólk». Los feroeses dejan en el lugar un vaso de leche para ganarse a «los escondidos». Los mitos todavía están muy vivos en la cultura feroesa. Cuando hace algunos años se asfaltó una calle cerca de la catedral, en el centro de la capital, las obras tenían que eludir una piedra grande, relata Meitil, porque todo el mundo sabía que esta pertenecía a los «huldufólk». Quitar la piedra para rectificar la calle hubiese sido inimaginable.
Vigar Hvidbro tiene la mente puesta en algo bien diferente: se acerca el próximo partido de fútbol. Hvidbro es presidente de la federación nacional de fútbol, la Fótbóltssamband Føroya (FSF). El fútbol desempeña un papel importante para el orgullo nacional de los isleños. Las Islas Feroe son miembro de la FIFA y la UEFA. Hasta el día de hoy se sigue hablando de la victoria por 1-0 conseguida hace más de dos décadas ante Austria. Un problema es la falta de jugadores jóvenes. «Muchos salen a estudiar y ya no vuelven», dice Hvidbro.
Simun av Skardi, en cambio, ha regresado: «Vivimos 12 años en Dinamarca pero siempre teníamos nostalgia». Por eso, este profesor de alemán jubilado decidió regresar con su mujer a Sandoy, en el sur del archipiélago. Allí, el paisaje es más suave que en las islas norteñas, dice Av Skardi. En los cerros de Sandoy hay muchas de las típicas casas feroesas con sus tejados de hierba. Muchas veces se pueden ver frente a esas casas pescados tendidos en cuerdas para que se sequen, junto con carne de cordero y trozos de ballena.
Recientemente, los habitantes de Sandoy empujaron hasta la costa unas 130 ballenas. «En 12 minutos ya estaban todas muertas», dice Av Skardi. La escena debió de haber sido similar al cuadro colgado en la pared de su cuarto de trabajo: ballenas varadas en un mar lleno de sangre. Afortunadamente, a la mayoría de los turistas no se les ha presentado esta imagen. Ellos recuerdan sobre todo el paisaje intensamente verde, el mar bravo y las cimas envueltas en nubes.
Información básica: las Islas Feroe
Las Islas Feroe están situadas en el Atlántico norte, a medio camino entre Escocia e Islandia. El clima es marítimo y está dominado por la corriente del golfo. En verano, la temperatura media es de 11 grados, en invierno de tres grados.
Cómo llegar: la compañía aérea feroesa Atlantic Airways vuela desde Copenhague y Londres directamente a Vágar. El vuelo dura unas dos horas. Para los amantes de los viajes en barco hay un transbordador que sale del puerto danés de Hirthals hacia Tórshavn. El viaje dura casi 40 horas. Para los ciudadanos de la Unión Europea basta con mostrar un carnet de identidad para poder entrar en las islas.
Moneda: en las islas se utilizan la corona feroesa y la corona danesa. Un euro equivale a unos 7,7 coronas.
Alojamiento: no hay muchos hoteles en las islas, porque muchas localidades son demasiado pequeñas. Por esta razón, fuera de la capital los turistas deberían informarse previamente sobre la presencia de hoteles y pensiones en los lugares que quieren visitar.
Informaciones: Visit Faroe Islands, Í Gongini 9, Tórshavn, Islas Feroe (Tel.: +298 206100, email: info@visitfaroeislands.com),http://de.visitfaroeislands.com/; Atlantic Airways:http://www.atlantic.fo/en
Internet:- [Visit Faroe Islands](http://dpaq.de/4pQMH)- [Islas Feroe](http://dpaq.de/b6WAl)- [Atlantic Airways](http://dpaq.de/wAgU7)
dpa – Los amantes del blues, el soul, el pop y el rock pueden disfrutar de estos géneros musicales en la isla caribeña de Aruba en mayo: durante el Soul Beach Festival 2014, que se llevará a cabo del 21 al 26 de mayo, actuarán, entre otros, los cantantes estadounidenses de R&B Robin Thicke y Babyface, así como numerosos músicos nacionales y extranjeros. El festival se desarrollará en el escenario Oper Air, cerca de Moomba Beach, en el norte de la isla holandesa. El programa se complementa con varias actuaciones en los clubes cercanos, informó la oficina de turismo de Aruba.
BOLZANO, Italia (dpa) – No sabemos lo que Goethe hubiera escrito sobre Merano. Durante su viaje a Italia, en 1786, el príncipe de la poesía visitó Bolzano, pero no pasó por la vecina ciudad de Merano. Probablemente, esta ciudad no le habría impresionado especialmente.
Merano sabe cuánto le debe a la monarca: la cura de la emperatriz desató en las casas reales europeas una auténtica avalancha de viajes hacia el sur que convirtió a la ciudad a finales del siglo XIX en uno de los destinos turísticos más populares del continente. Como una especie de homenaje a la emperatriz austriaca, Merano mandó construir hace 12 años el «camino de Sissi», que pasa por estaciones que tuvieron algo que ver con las estadías de Isabel.
Las habitaciones del castillo, donde Isabel se hospedó durante su primera y su última estadía en Merano, en los años 1870 y 1889, alberga desde 2003 el Touriseum, un museo que lleva al visitante a un viaje divertido e interesante por 200 años de historia turística tirolesa. No se puede decir que siempre fuese la crónica de un amor recíproco. Ya en 1870, la población local echó pestes contra el guía turística impresa: «Con cada nueva edición este horrible libro es mejor, es decir, que nos vuelve a quitar un pedazo de libertad». El obispo de Bresanona incluso temía por la moral de sus ovejitas y bramó: «Quien defiende el turismo desea la perdición moral del país».